Приманка - ФишМагнит.

                      ФишМагнит - Электронная приманка для рыбы Новинка от отечественного производителя, только что появившаяся на российском рынке, уже успела получить положительные отзывы, как от профессиональных рыбаков, так и от рыболовов – любителей. И это не удивительно, так как при производстве «ФишМагнит» за основу был взят американский прибор «Fishmax». ПРИНЦИП ДЕЙСТВИЯ: При погружении в воду электрический сигнал проходит между контактами и ФишМагнит начинает работать. Электронная приманка ФишМагнит представляет собой сложный электронный прибор, и действует на органы чувств рыб четырьмя разными способами: вибрация, световой сигнал, слабый электрический разряд, звуковой сигнал. Вибрация: прибор ФишМагнит генерирует вибрацию, которая, распространяясь в водной среде воздействует на «боковую линию» рыб; Звуковой сигнал: подобранный в ходе долгих экспериментов звуковой сигнал, издаваемый приманкой, распространяется в воде на расстояние 500-900 метров, особенно полезен при использовании ФишМагнит в замутненных или полностью непрозрачных водах; Световой сигнал: периодическое мигание яркого светодиода непосредственно воздействует на зрение рыб и будет особенно эффективно в темное время суток или в прозрачных речках, где шум от течения может приглушать эффект от вибрации и звукового сигнала; Слабый электрический разряд: импульсный электрический разряд действует на нервную систему рыб и в сочетании с остальными сигналами, которые генерирует прибор ФишМагнит, создает эффект кормящейся небольшой стойки молодняка, что и привлекает рыбу находящуюся в зоне действия ФишМагнит. Используйте «ФишМагнит» для того, чтобы выманить хищника из камышей, поднять рыбу c глубины, или просто избавьте себя от постоянных перемещений – «ФишМагнит» приманит рыбу туда, где Вы устроились для ловли. ВНЕШНИЙ ВИД И КОМПЛЕКТАЦИЯ: ФишМагнит выполнен в виде цилиндра серебристого цвета. На одном из торцов цилиндра, назовем его рабочей поверхностью, находятся электрические контакты, специальный светодиод с длиной световой волны, соответствующей красному цвету и петля для крепления ФишМагнит. Противоположная сторона прибора закрыта герметичной крышкой, под которой скрывается сменный элемент питания. ФишМагнит обладает положительной плавучестью, для погружения необходимо использовать дополнительный груз. В комплект входит прибор ФишМагнит, дополнительная сменная крышка, инструкция и прозрачный футляр для хранения ФишМагнит.                                                      

Пользовательского поиска

Байкал – жемчужина Сибири.

Пользовательского поиска

Байкал – жемчужина Сибири. Это  одно из самых глубоких озер с самой прозрачной водой. Байкал – удивительное место, несравнимое по своей завораживающей красоте и энергетике ни с одним уголком мира. Озеро идеально подходит для туристических путешествий и активного отдыха. Именно поэтому Байкал является наиболее посещаемым туристическим объектом. Также многие туристы приезжают сюда для того чтобы  улучшить свой внутреннее состояние, восстановить жизненные силы и душевный покой, наполнится положительными эмоциями и энергетикой. Интересные легенды и бурятские поверия также привлекают туристов. Ваши воспоминания о незабываемом путешествии по Байкалу будут пробуждать желание вернуться сюда вновь.

Фотографии

                                                         

Пользовательского поиска

Что такое эхолот?

Если вы – заядлый рыбак и при этом не являетесь жестким консерватором, то наверняка следите за всевозможными новинками в области рыболовства. А значит, не прочь испытать на собственном опыте какое-нибудь новое приспособление, которое создаст вам дополнительные удобства и, конечно, поможет наловить побольше рыбы? Тогда предлагаем вам обратить внимание на эхолот. Что же такое эхолот? Эхолот - это прибор, который сканирует толщу воды ультразвуковым лучом и позволяет увидеть рельеф дна, наличие рыбы, температуру воды и множество других полезных рыбакам параметров, помогающих в успешной рыбалке. Он может использоваться как при рыбалке с какого-либо судна, так и с берега. Как правило, эхолоты компактны, легки и просты в обращении. Есть, конечно, и профессиональные стационарные эхолоты, использующиеся на специализированных судах, но большинство рыболовов-любителей используют современные портативные модели, размеры которых сравнимы с размерами сотовых телефонов. Эхолот можно использовать круглый год, в дождь и в снег, в мороз (до –30) и жару (до +30). На экране эхолота Вы увидите полную картину: рельеф дна с цифровой индикацией глубины, камни, коряги, водные растения. По цвету изображения дна можно определить его структуру (правда, не на всех моделях). И самое главное - Вы увидите рыбу! Эхолот покажет, на какой глубине она находится, ее размер и количество. Зимой рыболовам часто приходится сверлить множество лунок для измерения глубины и поиска неровностей дна, что делать достаточно трудно и долго. Чтобы найти и подманить рыбу к лунке, тратится большое количество дорогостоящей прикормки. Учитывая, что зимой день короток, на процесс ловли у Вас остается очень мало времени. Используя эхолот, Вы быстрее найдете перспективное место ловли и рыбу. Опустив в лунку датчик, Вы можете наблюдать, что происходит подо льдом, как реагирует рыба на подкормку и опущенную рыболовную снасть. Эхолоты делят на три основные группы: двухмерные, трехмерные, двухмерные с широким обзором. Двухмерные эхолоты передают на экране изображение слоя воды в конусе с углом 20° непосредственно под датчиком прибора. При движении на экране высвечиваются рельеф дна и подводные обитатели, расположенные под лодкой. Трехмерные эхолоты оснащены, как правило, четырехлучевыми датчиками (вы видите 6 пучков по 16° а в общей сложности - 53°). Четыре луча-конуса с углами около 20° расположены поперек движения лодки, что позволяет одновременно наблюдать на экране подводный мир как непосредственно под лодкой, так и слева и справа от нее. Суммарная ширина «захвата» при этом составляет 90°. Основная особенность трехмерного эхолота - показ объемного изображения не только продольного (по ходу движения), но и поперечного рельефа дна, а также символов обнаруженных над рельефом рыб. Двухмерные эхолоты с широким обзором снабжены трехлучевыми датчиками. Лучи расположены так, что суммарный «захват» равен 150°, однако внутри области изображения на некоторых моделях есть две «мертвые» зоны. На экран двухмерного эхолота с широким обзором выводятся измерения сразу трех лучей. В этом случае глубину дна измеряет средний луч, а местонахождение рыб и глубину, на которой они находятся, - все три луча. У эхолотов есть и другие показатели, кроме лучей. Например, датчики скорости движения и температуры воды (в некоторых они встроены, к другим продаются отдельно), размер матрицы экрана (X x Y точек на дюйм), возможность воспроизведения рельефа дна (песок, ил, коряги), возможность электронного увеличения, подсветка кнопок и дисплея, антиблик, предупреждение о мели и т. д., в зависимости от модели. Есть и «физические» параметры, например выходная мощность (Вт), от которой зависит максимальная глубина, на которой эхолот «работает». В настоящее время после недолгого увлечения трехмерными эхолотами и эхолотами с широким обзором ведущие производители возвращаются к классическим однолучевым моделям, но с существенно более качественным изображением, усовершенствованной обработкой сигналов и более удобным меню. А если зимой? Поговорим подробнее об использовании эхолота на зимней рыбалке. Чтобы правильно понимать информацию на экране эхолота, нужно помнить, как широко от лунки распространяется сигнал. Следующие цифры показывают диаметр «пятна» покрытия эхолота относительно угла излучения: 20°- примерно 1/3 глубины; 60°- примерно равно глубине; 90°- примерно 2 глубины. Зная эти цифры, Вы всегда сможете оценить, есть ли рыба под лункой или она находится где-то рядом. Например, в двухлучевых эхолотах (20° и 60°) фирмы Humminbird, если рыба обнаружена в узком луче, экран показывает черные сигналы рыб, а если в широком луче – белые. Эхолотом можно воспользоваться также и для экономии времени на поиски оптимального места для рыбалки. Практически все эхолоты могут работать сквозь лед и показывать, по крайней мере, глубину. Однако лед, в идеале, должен быть тонким и однородным, без воздушных пузырей и вкраплений. При этом лед поглощает и отражает луч эхолота. Так что желательно использовать достаточно мощный и чувствительный эхолот. А показателем является максимальная глубина, заявленная производителем для Вашей модели: чем она больше, тем лучше. Для работы сквозь лед крайне желательно обеспечить надежный контакт датчика со льдом: лучше всего налить на лед немного воды и в эту лужу положить датчик. Однако обычно приходится опускать датчик в лунку. Поэтому достаточно популярными моделями для подледного лова являются простые однолучевые модели (например, Humminbird PiranhaMAX 10) или двухлучевые (PiranhaMAX 15 и 20). Они достаточно легкие, с малым энергопотреблением (набора хороших батареек хватает на сутки). Датчик крепится на палку и опускается в лунку. Если слегка наклонить датчик к оси палки, то, покрутив ее в лунке, можно получить импровизированный круговой обзор. При ловле рыбы такой эхолот покажет Вам не только глубину и плотность дна, но и рыбу, и даже мормышку (правда, на небольшой глубине и при большом значении чувствительности эхолота). Для удобства переноса от лунки к лунке можно использовать маленькое приспособление: изолентой примотайте к датчику крючок из проволоки. Тогда Вы сможете его зацепить за валенок или наколенник. Если Вы любите сидеть на льду при температуре -20 градусов и ниже, Вам придется держать экран эхолота и элемент питания в тепле (под одеждой). При температуре до -15 достаточно включить подсветку эхолота. Она будет слегка греть экран. Имеет смысл подумать о портативной модели или сделать кейс для эхолота самому. Помните также, что аккумуляторы на морозе работают плохо, а при использовании подсветки расход потребления электроэнергии значительно увеличивается. Поэтому при себе лучше иметь запасной аккумулятор. Защитив экран прибора, не стоит забывать про датчик и провода. Если вы используете стационарный эхолот как переносной, во время зимней рыбалки стоит обратить внимание на провод, которым подключается выносной датчик. В месте крепления датчика есть смысл усилить изоляцию, чтобы избежать механических повреждений об острые края лунки. Для этих целей можно использовать изоленту. Также стоит обратить внимание на то, что большинство проводов на морозе становятся жесткими и могут потрескаться. Поэтому все чрезмерно гнущиеся места необходимо тщательно заизолировать, особенно в месте их стыка с монитором, датчиком и источником питания. И, наконец, не забывайте, что, как и на летней рыбалке, эхолот не дает гарантии, что Вы обязательно поймаете рыбу, но, умея им пользоваться и зная все его плюсы и минусы, Вы всегда будете опережать соседей своим уловом. Желаем удачи!                                                                           

Пользовательского поиска

Пешня для зимней рыбалки.

Пользовательского поиска

Устройство пешни

      Работа пешни во многом определяется наконечником, которым непосредственно рубят лед. Он имеет рабочую часть длиной 20-30 см и нерабочую, которая не требует тщательной обработки и закалки и соединяется со «стаканом» в форме конуса или цилиндра, где крепится деревянный (березовый) черенок, или, как называют эту деталь в других краях, - рукоятка.
      Соотношение длины наконечника и черенка может быть разным, а вот к общей длине пешни нужно отнестись внимательно. Я выбираю так. Когда острие пешни касается земли, набалдашник на рукоятке должен доходить мне до плеч.
      Часто рыболовы используют короткие пешни, и, по-моему, напрасно. В этом случае при долблении лунок не удается держать спину прямой, поэтому рыболов быстро устает. 
Конечно, если предстоит пробить по тонкому льду всего несколько лунок, то длина инструмента, может быть, и не столь важна. Например, мой знакомый вообще по перволедью пользуется пешней, похожей на большое шило, - ее длина 54 см. Он рубит лунки, держа пешню лишь одной рукой. В другой - удочка с блесной, которую он опускает в пробитую лунку, не очищая ее от крошева. Но это частный случай.
      Другой важнейший показатель - толщина черенка в месте обхвата рукой. Опираясь на свой опыт, утверждаю, что она должна быть такой, чтобы рука полностью обхватывала черенок, и пальцы на нем замыкались. Вообще, рукоятку не стоит делать толще 40 мм, и лишь внизу она должна расширяться, чтобы быть плотно вогнанной внутрь «стакана».
Надо учесть и еще одну тонкость. Зимой у нас обычная температура -15-25 градусов, поэтому долбить, понятное дело, приходится в рукавицах. Обычно мы надеваем на руки теплые суконные рукавицы, поверх которых натягиваем еще одни - простые тонкие «верхонки». Так вот, примеряться к толщине черенка надо именно в рукавицах.
      На верхнем конце рукояти обязателен набалдашник - утолщение длиной сантиметров 6 и диаметром около 5 см.
      Форма «стакана» принципиального значения не имеет. Есть только один важный нюанс - деревянный черенок часто намокает на рыбалке, а дома усыхает и начинает болтаться в металлическом «стакане». Чтобы избежать подобной неприятности, пешню я оттаиваю дома, в тепле, а после того как с нее обтечет вода и черенок обсохнет, храню на балконе. Иногда изготовители не делают в нижней части стакана отверстий, там скапливается вода, потому в тепле рукоять долго не просыхает и гниет. 
      Теперь о весе пешни. Судя по специальной литературе, он должен быть в пределах от 2 до 4,5 кг. С этим я согласен. Легкие пешни используются по тонкому льду (до 15 см), тяжелые - по толстому, поэтому опытные рыболовы обычно имеют в запасе две пешни разного веса.
      У легкой (2-2,5 кг) пешни рукоять может быть немного короче, чем у тяжелой (3,5-4,5 кг). Я инструментами тяжелее 4 кг не пользуюсь, но если у вас возникнет потребность в такой пешне, учтите, что она предназначена для долбления льда толщиной 60-70 см, а потому черенок желателен длинный.

      Острие

 
      И все же самая важная деталь пешни - рабочая часть наконечника, острие. 
В рыболовной литературе описано множество разнообразных форм острия: «пика», «сабля», «долото», «лопаточка», «лепесток» - это далеко не полный список. 
      Все пешни я делю на два класса. Первый - клинообразные, когда грани сходятся на самом острие; второй - стамескообразные, когда одна или несколько граней лежат в плоскостях, параллельных оси рукоятки. 
      Это деление на классы важно. При работе клинообразными пешнями лунка всегда получается сужающейся книзу. Стамескообразными удается сделать лунку с вертикальными стенками и расширить ее внизу проще. Для рыболовов-любителей это важно, поскольку может получиться, что вверху лунка в полтора раза шире, чем внизу. 
К первому классу относятся «пики», ко второму - «долото», правильная «лопатка» и пешни типа «гарпун».
      В наших краях преобладают пешни в форме «пики». Это не случайно, просто зимы у нас холодные, лед сухой, и «пика» колет хорошо. «Долото» используют в основном промысловики, которые рыбачат ловушками, им нужны широкие лунки с ровными ледовыми стенками, а острие такой конфигурации отлично откалывает большие куски льда с краев. «Лопатка» рыболовами используется редко, ее можно отнести к специальным пешням. 
       «Пики» бывают двух видов: четырех- и трехгранные. «Четырехгранки» в поперечном сечении представляют собой квадрат. Это те самые орудия, кои описывал еще Сабанеев. Они самые распространенные и простые. Их кончики ломаются реже, чем у других.
       «Четырехгранки» можно усовершенствовать, сделав желоба на гранях. Так они лучше колют лед и меньше в нем вязнут. Но лунки с такой пешней получаются неровными, с рваными краями, сужаются к низу. Попытка сделать стенки вертикальными, требует дополнительных усилий. Пешню при ударах приходится держать под углом, а это сильно утомляет.
       «Трехгранки» гораздо сложнее в изготовлении, а потому встречаются реже и стоят дороже. Их поперечное сечение представляет собой равносторонний треугольник. Кончики у «трехгранок» слабые, поэтому заточка, например, у заводских пешен, оставляет желать лучшего. Чем острее кончик, тем он лучше идет в лед, но у «трехгранки» он заведомо более ломкий. Выход - использование качественного металла, что, увы, большая редкость.
      Независимо от формы пешня-«пика» должна иметь угол граней возле самого кончика 11-15 градусов. Чем меньше, тем лучше. Тогда она хорошо проникает в лед и откалывает большие куски. На практике этот угол часто бывает больше, и пешня не столько колет, сколько крошит лед. Кроме величины угла важное значение имеет качество обработки рабочей части кончика. Для легкости и эффективности работы все грани должны быть ровными и гладкими, а ребра - строго прямыми, без зазубрин. Этим, как ни странно, изготовители нередко пренебрегают. Попадаются даже пешни, у которых кончик после залома заточен криво, округло, то есть «завален». В этом случае при долбежке «сопротивление» льда возрастает многократно.
      Затачивать заломанный кончик нужно, снимая металл равномерно с граней рабочего участка и при этом не меняя углов. Это трудоемкая операция и зачастую неоправданная, поскольку кончик, скорее всего, снова сломается.
       «Трехгранка» колет лед лучше «четырехгранки». Лунка выходит аккуратнее. 
У «трехгранки» иногда выбирают большие желоба на гранях. Такую пешню называют «копье». Это тоже редкая конструкция.
       «Долото» - довольно простая пешня. Все грани плоские. Канавок нет. Толщина его от 5 мм до 1 см, иногда чуть больше, ширина около 5 см. Угол заточки кончика от 11 до 17 градусов. Более острый лучше идет в лед, но сильнее вязнет в нем и может отломиться. Требования к качеству металла высокие. Большинство виденных мною инструментов подобной конструкции были с заломанным кончиком.
      Пешня в форме долота имеет и достоинство - лунка выходит аккуратная, с довольно ровными вертикальными краями.

      Редкие виды

      Есть уникальные пешни, которые очень редко попадают в руки рыболова. В первую очередь скажу об инструменте, рабочая часть которого в поперечном сечении представляет собой трапецию. Основание такой пешни раза в два короче боковых сторон, причем узкая грань находится на одной оси с черенком. Рабочий наконечник похож на жало рыболовного крючка с зазубриной или на гарпун. О названии этой пешни, как и о других редких инструментах, говорить можно долго, проще гадать. Один называет ее «астраханка», другой - «васкина». Я называю ее «гарпун». 
      По своей конструкции эта пешня уникальна, ее можно отнести к классу стамескообразных. Ею, так же как и «пикой», и «долотом», хорошо колоть сухой лед. Правильно сделанная, с правильными углами, она идет в него гораздо легче «четырехгранки».
      Еще одна редкая пешня относится к типу «пика», она больше похожа на средневековое копье. Так ее часто и называют - «копье». По сути это «трехгранка», у которой грани не плоские, а вогнутые, полукруглые. Изготовление такого орудия требует мастерства. Острие, как правило, тщательно обработано, имеет аккуратный, хорошо подогнанный черенок-рукоятку. Да и выглядит «копье» оригинально. 
      У меня такая пешня есть. Она очень старая. Изготовили ее не в Тобольске, а, как мне рассказывали, на Урале. Качество хорошее.
      И наконец, есть еще один тип пешни, который можно встретить в наших краях, - это «лопатка». Ее рабочая часть напоминает стамеску толщиной 1-1,5 см и шириной 3-5 см. Угол заточки не более 17 градусов, как и у «долота». Заточка - стамескообразная.
Хорошая «лопатка» входит в лед вертикально. Сухой зимний лед долбить ею, безусловно, трудно, поскольку она колет на малую глубину. Зато лунка получается с ровными краями. Весной же по рыхлому, сырому льду «лопатка» - просто лучшая. 
В литературе есть описание «лопатки» с полукруглым острием, но лично мне такие не попадались.
      Подытожу все вышеописанное. Из рассмотренных конструкций, по моему субъективному мнению, оценку 4+ по 5-балльной системе можно поставить «гарпуну» и «копью». Твердая «четверка» присуждается «трехгранке» и «долоту» (разумеется, правильно сделанному, а не с углом острия, как у колуна). «Четырехгранке» - «тройка». Когда под рукой больше ничего нет, можно долбить и ею. «Лопатка» - пешня специфическая, коренной зимой остальным она уступит, зато по весеннему рыхлому льду окажется вне конкуренции.

      Где взять пешню в наших краях?

      Простейший вариант - купить. В магазине можно приобрести «долото», сверхлегкое, с тонким черенком без набалдашника. По правде говоря, оно больше похоже на игрушечное. Не представляю, что им можно долбить. Разве что лед у гаражных ворот? Цена 800 руб. (привожу прошлогодние цены, они могли измениться).
      На тобольском базаре периодически появляются в продаже самодельные пешни, еще их можно заказать у частных мастеров. Цена будет от 400 руб. Можно купить, если звонить по объявлениям или дать объявление самому, например, я публиковал их в тобольских и сельских газетах. Ездил, смотрел предложенные пешни всю зиму. Просмотрел более полусотни - увы, большинство - металлолом. Хотя с десяток оказались вполне приличными по качеству, некоторые я приобрел. Цена самая разная. Некоторые и за 50 рублей отдавали, но они и того не стоят. За что-то просили 400, и этих денег за них не жалко. Попадались заводские пешни советских времен, но кончики у них обычно тупы и нередко заломаны. 
      Так что просто пешню найти можно, а вот хорошую надо искать и искать. Это как в кабаке: познакомиться с девушкой просто, но искать принцессу там не стоит.
В отличие от девушки пешню своей мечты можно сделать. Для этого нужны кузнец, токарь, сварщик и заказчик с четким представлением и чертежом того, что он хочет. Важно также иметь качественный исходный материал. Я видел отличную пешню с наконечником из пальца отбойного молотка. Сам же пользуюсь сделанными из рессор грузовиков.
      Как же делается хорошая пешня? Кузнец кует железо без «стакана». «Стакан» из куска трубы выточит токарь. Он же изготовит на станке черенок-рукоятку. Сварщик приварит «стакан». Дальше следуют обработка, шлифовка наконечника и закалка.      Останется только закрепить рукоятку в «стакане» и обкатать новинку на льду водоема. 
Наиболее просты в изготовлении «долото», «лопатка» и «четырехгранка». Самое сложное - «копье».
      Советую пешню выбирать по себе, по своим силам и возможностям, и чтобы она подходила для условий (погода, толщина льда), в которых вам приходится зимой рыбачить.                                                                            

Пользовательского поиска

Лодочный мотор "Салют"

Пользовательского поиска

Из старого Салюта, бросить было жалко, а бензотример обратно восстанавливается за несколько минут.

. 

а вот из пилы

 

и еще вот так, для катамаранов.

и для рыбалки.

А это в Тайланде

 

а это делает завод

                                                            

Пользовательского поиска

Матчевая удочка.

Пользовательского поиска

Ловля матчевой удочкой очень популярна на Западе, но у нас в стране пока не получила широкого распространения. Думаю, что со временем она займет достойное место у массового рыболова. Матчевая удочка давно завоевала мое сердце своей легкостью, элегантностью, красотой и особенно напряженностью вываживания - плотвичку размером с ладошку, и ту приходится вываживать.

На соревнованиях по поплавку с матчевой удочкой во многих случаях можно дать фору любому сопернику, не пользующемуся этой снастью.

Поскольку матчевая удочка имеет значительные отличия от маховой, штекерной и болонской, я постараюсь более подробно останавливаться на некоторых деталях, которые на первый взгляд могут показаться незначительными мелочами.

Матчевая удочка предназначена для ловли на дальней дистанции, рассчитана она на рыбу не очень крупных размеров. Под некрупными размерами подразумевается - весом до 3 кг, что для поплавочной ловли вполне достаточно. Самой крупной рыбой, которую мне довелось вываживать своей матчевой удочкой, был карпик на 1,5 кг, впечатления остались сильные! Конечно, специально для ловли карпов лучше применять более мощную снасть, а вот для большинства привычных нам видов "белой" рыбы матчевая удочка вполне подойдет.

Итак, рассмотрим все детали оснастки матчевой удочки.

Удилище

Оптимальная длина матчевого удилища лежит в пределах 3,9-4,5 метров. Тест по забросу, как и у спиннингов, бывает разным, да и строй заметно различается от очень быстрого (extra fast) до медленного (slow). Мое любимое матчевое удилище параболического (медленного) строя с тестом от 0 до 20 граммов, кончик у него работает восхитительно - гнется так, что редкий рыбак на берегу водоема не обратит внимания. Я вообще люблю удилища, которые гнутся в дугу, и являюсь приверженцем медленного строя, причем не только для матчевых, но и для спиннинговых удилищ. Мой товарищ ловит удочкой быстрого строя с тестом от 5 до 20 граммов, и на рыбалке она ведет себя совершенно по-другому. Когда будете выбирать первое свое матчевое удилище, я бы посоветовал не гнаться за универсальностью, а сразу выбрать как можно меньшую нижнюю границу теста. И не волнуйтесь, что удилище гнется в дугу - при правильной работе вы вряд ли его сломаете, а вот прочувствовать все преимущества матчевой удочки лучше, если тест по забросу начинается от цифры ноль.

Другой важный момент - тип соединения колен: удочки бывают телескопические и штекерные. Я предпочитаю со штекерным соединением - они меньше царапаются в местах стыка, да и все свойства бланка сохраняются лучше. У телескопического удилища, преимущество только одно - можно сматывать леску вместе со всей оснасткой - не надо каждый раз снимать поплавок, все грузики и крючок. Это, на первый взгляд, незначительное преимущество, но скажу, что продевать тонкую леску в 17 колец маленького диаметра, особенно на ветру - занятие не радостное, да и пропускание лески через фирменное крепление поплавка создает приличные трудности, особенно в сумерки. Так что, какое соединение выбрать - штекерное или телескопическое - решайте сами.

Итак, со всеми ключевыми параметрами удилища определились, осталось только решить, какую сумму вы готовы потратить на его приобретение. Я порекомендую сразу брать удочку приличного класса, от совсем дешевых лучше сразу отказаться - они не способны показать всю прелесть матчевой ловли. Одним из лучших мировых производителей матчевых удилищ на сегодня является итальянская фирма "Milo". Правда, удочки этой фирмы очень дороги, и, наверное, не стоит начинать осваивать новый для себя вид ловли со снастей столь высокого класса. Вспомнил я "Milo" скорее для того, чтобы дать некий ориентир, эталон, к которому надо стремится. На первых порах подойдет и снасть хорошего среднего класса, цена которой лежит в пределах 100-200 долларов. Вполне приличные матчевые удочки, например, выпускает немецкая фирма "Silstar". В магазинах нашего города можно найти матчевые удочки и других фирм среднего ценового класса - это "D.A.M." и "Jaxon", "Zebco". Вообще, лучше пригласить кого-то из знакомых, кто имеет опыт матчевой ловли, чтобы он помог из большого количества имеющихся в продаже удочек выбрать наиболее подходящую для вас.

Катушка

Катушки, специально предназначенные для матчевой ловли, выпускаются всеми рыболовными фирмами. Вы, наверное, обращали внимание на катушки с малым объемом для намотки лески на шпулю - это и есть матчевые катушки. Поскольку в матчевой ловле применяются лески малого диаметра (обычно - 0,1- 0,14), то и места на шпуле нужно немного. На этих катушках в маркировке обязательно указано "Match", и они все имеют высокое передаточное число - как правило, не меньше 1:5. На первых порах можно не покупать специальную матчевую катушку, а обойтись простой спиннинговой. Некоторые фирмы поставляют в продажу катушки, укомплектованные двумя сменными шпулями - спиннинговой и матчевой. Можно также отдельно купить матчевую шпулю, подходящую к вашей спиннинговой катушке.

Леска

Для матчевой ловли надо использовать специальную тонущую леску. Она имеет важное преимущество перед обычной: не образует "пузырь" от ветра на поверхности воды и не пугает тем самым рыбу. Обычно после заброса достаточно слегка подернуть кончиком удилища, и леска погрузится в воду. Обратите внимание - на тонущих лесках многих фирм ставится маркировка "Match".

Оптимальный диаметр лески - от 0,12 до 0,16. Скажу, что даже тонкая 0,12 меня ни разу не подводила - до того мягко и чувствительно работает удилище, что не оставляет не одного шанса рыбе - сходов и обрывов практически не бывает.

Моя самая любимая леска для матчевой ловли - итальянская "ASSO heavy". У нее очень хороший тест на разрыв - к примеру, леска диаметром 0,12 выдерживает разрывное усилие на 1,4 кг - этого вполне достаточно для всех наших рыбалок. Неплохие результаты показывала у меня и "Platil Match Line" темно-зеленого цвета. Этой маркой лесок я отловил несколько лет, и она меня не разочаровала до настоящего времени.

Поплавок

Для матчевой ловли применяются специальные поплавки, рассчитанные на максимально дальний и точный заброс. Почти у всех матчевых поплавков имеется оперение как у стрелы - оно предназначено для того, чтобы поплавок летел без вращательных движений и не уходил в сторону с заданного направления. По форме матчевый поплавок похож на гимнастическую булаву, он и летит как булава - утолщением вперед.

Другое важное отличие матчевых поплавков - это частичная огрузка. То есть в нижней части поплавка либо имеются грузики, вделанные прямо в корпус, либо на резьбе накручиваются маленькие "шайбочки". Маркировка на этих поплавках тоже своеобразная, на ней указаны два веса. К примеру, если нанесена маркировка 2+1,2 гр., это означает, что поплавок огружен на 2 грамма, и остается добавить на леску еще 1,2 грамма. У некоторых фирм эти цифры подразумевают обратный порядок - первая означает, какой вес нужно добавить, а вторая - внутреннюю огрузку поплавка.

От поплавка в матчевой ловле зависит очень многое. У дорогих фирменных поплавков на рыбалке не бывает сбоев - ни при забросе, ни в полете, ни при приводнении поплавок не "захлестывается". Если поплавок будет часто путать леску, то вся рыбалка превратится в мучение, и, думаю, матчевая удочка после таких рыбалок будет долго пылиться дома в углу. Это в лучшем случае, а худшем, как у одного моего товарища - после одной рыбалки с неправильно собранной оснасткой удочка просто была возвращена обратно в магазин. Думаю, теперь он уже к ней никогда не возвратится - по крайней мере, третий год не могу его уговорить попробовать еще раз.

Матчевые поплавки в 2-3 раза дороже обычных, предназначенных для ловли глухой оснасткой, но, поверьте, они стоят таких денег. Хочу сразу предостеречь от покупки поплавков фирм "D.A.M." и "Jaxon". Не хочу обидеть ни сами фирмы, ни тех, кто торгует их товарами, но к такого рода заключениям я пришел на основании собственного опыта. Также следует опасаться подделок. Появились в наших магазинах и подделки, скорее всего, польского происхождения, с логотипом фирмы "Silstar" - ничего общего с настоящими поплавками этой фирмы они не имеют.

Из тех матчевых поплавков, что можно найти в рыболовных магазинах Калининграда, (а перепробовал я практически все), лучшие - это поплавки фирмы "Zebco" (продаются в "Спортивных товарах" на Советском проспекте, у телевышки). Они отлично сбалансированы, хорошо летят, леску не путают и не перекручивают. Конечно, если у вас есть возможность заказать поплавки более авторитетных "поплавочных" фирм - смело заказывайте и не экономьте на этом - разочарованы не будете. В первую очередь порекомендую матчевые поплавки фирм "Milo", "Trabucco", "Maver"

Очень важный вопрос - сколько поплавков необходимо купить сразу, если решите заняться матчевой ловлей. Я лично беру на рыбалку не менее пяти поплавков, но первоначально хватит и трех. Могу порекомендовать для начала поплавки 2, 4 и 7 граммов - на первое время их хватить, а уже потом, по мере освоения матчевой ловли, придется купить поплавки и других огрузок, но более 7 граммов вряд ли понадобятся.

Кончики антенны у поплавков бывают не только разной окраски, но и разной толщины. Здесь тоже приходится учитывать, при какой дальности вы будете ловить. Я первоначально брал антенны с толстым кончиком, их лучше видно и они менее ломкие.

Когда будете брать поплавки, обратите внимание на прямолинейность антенны. У многих поплавков от " Zebco" антенна бывает искривлена, поэтому при покупке лучше выбирать из нескольких. Хотя на чувствительность поплавка небольшой изгиб антенны влияния не оказывает, но вот полетные качества страдают - в полете поплавок с кривой антенной может совершать вращательные движения.

Не рекомендую ловить матчевой удочкой скользящим поплавком - если в водоеме есть течение, даже незначительное - возникнут проблемы. Только в тех случаях, когда глубина в месте ловли превышает длину вашего удилища, без скользящего поплавка не обойтись. Для фиксации тогда лучше использовать стопорные узлы, продаваемые в магазинах, они выполнены из красных ниток и смонтированы на трубочках. В случае отсутствия стопорного узла его можно заменить куском той же самой лески, на которую ловите, но это нежелательно: основная леска в местах установки стопоров часто деформируется и быстро приходит в негодность.

Следует сразу приобрести тубус для поплавков, лучше - раздвижной. Матчевые поплавки сами по себе длинные, и даже в рыболовном ящике нет гарантии, что тонкая антенна не сломается - у меня такое, к сожалению, случалось.

Крепление поплавка. Различных вариантов специальных креплений для матчевых поплавков - от простых и дешевых, до сложных и дорогих - производится очень много. Порекомендую первоначально взять дешевые, их выпускают практически все фирмы.

После того, как вы немного освоитесь с матчевым удилищем, попробуйте перейти на более дорогие, разницу почувствуете сразу. Средняя цена одного такого крепления в магазинах - около восьмидесяти рублей.

На второй фотографии мы уже видим точеный из латуни стержень, в центре которого прикреплен на утолщении вертлюжок с карабинчиком - за него и крепится поплавок. Вертлюжок свободно вращается вокруг оси. Но самое главное, в центральной части утолщения имеется керамическая или пластиковая вставка с отверстием, в которую пропускается леска. Леска в матчевой ловле применяется очень малого диаметра, вот эта вставка из пластика и предохраняет ее от повреждений. Причем отверстие в трубке очень маленькое, леска диаметром 0,18 в него уже не входит. Для более удобной сборки этого приспособления я в последнее время стал брать с собой на рыбалку увеличительное стекло, что позволяет с первого раза ввести леску в это отверстие, особенно в сумерках. При перемещении поплавка по леске, кембрики на креплении поплавка необходимо снимать.

Есть и другие приспособления для крепления поплавков, но они все, как правило, являются промежуточными вариантами между теми, что были приведены на иллюстрациях. В основном вся разница заключается в том, что к простому креплению понемногу прибавляются разные сложные дополнения.
Грузики

Для матчевой ловли выпускаются специальные наборы грузиков разных весов, они продаются в больших коробках. Веса грузиков в наборе - 0,03 г, 0,04 г, 0,05 г и т. д. до 0,29 грамма. Такие наборы стоят ненамного дороже обыкновенных, но в магазинах нашего города их пока, к сожалению, нет, можно только договориться с продавцами, чтобы привезли на заказ.

Для быстрой догрузки поплавка понадобятся и грузики большего веса, в которые для предохранения лески от повреждений вставлены капроновые кембрики. Одним тяжелым грузиком поплавок огружается до нужного значения, а легкими производится точная настройка снасти.

Но это все в лучшем варианте. Поначалу же можно обойтись и простым набором грузиков весом от 0,3 до 1,5 граммов. Правда, по мере освоения матчевой снасти, когда вы уже захотите ловить крупную и осторожную рыбу, специальные грузики малого веса вам все равно понадобятся.

Единственная деталь оснастки, спецификация которой не имеет "матчевой привязки" - это крючок. Он подбирается под рыбу, а не под снасть, и для матчевой удочки используются те же самые крючки, что и для других видов поплавочной ловли.

Помимо самой снасти, есть ряд специальных приспособлений, необходимых для матчевой рыбалки. Перечислю основные.

Глубомер

Небольшое приспособление, которое крепится к крючку, для того, чтобы можно было быстро изучить все дно водоема в предполагаемом месте ловли. Позволяет очень точно выставить наживку относительно дна.

Почему глубомер необходим - да просто потому, что сама оснастка матчевой удочки не позволяет нормально промерить глубины. Непосредственно над крючком стоят самые маленькие грузики - весом до 0,03 грамма, зрительно отследить по поплавку погружение подпаска на дно просто невозможно, соответственно, невозможно правильно выставить глубину. Если же у вас из-за неточности настройки крючок не будет находиться на нужном расстоянии от дна, успешная рыбалка может просто не состояться.

Глубомеры бывают разного веса, подбирать вес надо в зависимости от теста вашего удилища. Вместо глубомера можно применить просто дробинку большего веса, но следует иметь в виду, что она царапает покрытие крючков.

Приспособление для снятия грузиков. Специальный инструмент, внешне очень напоминающий плоскогубцы, помогает при регулировке и демонтаже оснастки. Даже самые маленькие грузики с его помощью снимаются очень легко и совершенно безвредно для тонкой лески. Последнее особенно важно - ведь если леска после перемещения грузиков будет повреждена, то придется переделывать всю оснастку. У нас в городе, к сожалению, такой инструмент в рыболовных магазинах найти сложно - его обычно привозятся на заказ. Обойдется вам приспособление для снятия грузиков в 7-8 долларов, но я настоятельно советую расстаться с этой суммой - тем более что это разовая покупка, а не расходный материал.

Подставка

Из-за того, что матчевые удилища довольно дорогостоящие, и на них имеется большое количество маленьких колечек, подставки очень желательно применять фирменные, высокого качества. У дешевых подставок, как правило, на швах имеются неровности, за которые тонкая леска все время норовит зацепиться. Неровности на швах надо обязательно удалить и отполировать поверхность мелкой шкуркой. Казалось бы - вроде такая мелочь, но однажды у меня из-за этих выступов за рыбалку леска оборвалась несколько раз, и, конечно, настроение было основательно. У подставок высокого качества таких изъянов нет.

Рогатка. При дальнем забросе приходится посылать порции прикормки на большое расстояние, и специальная рогатка здесь незаменима. Особенно преимущества ее сказываются, когда необходимо забросить опарышей - рогаткой они очень неплохо выстреливаются. Пользоваться рогаткой надо тоже уметь, не думайте, что выйдите на водоем, и с первого раза будете класть прикормку в радиусе метра от нужного места, но это все дело тренировки и времени.

Маркер

Для того чтобы каждый раз забрасывать наживку в строго определенное место, необходимо бывает делать отметки на леске. Направление заброса определяется по ориентирам на противоположном берегу (куст, деревьям, корягам и т. п.), а вот расстояние до места ловли отмечается на леске маркером. Делается это так: первый заброс выполняете с заведомым перебросом той точки, в которой собираетесь ловить, после этого подматываете катушку, и как только поплавок дойдет до нужной точки - наносите на леску метку. При следующих забросах на тот же ориентир вы уже будете подматывать леску до поставленной метки, и ваша наживка окажется точно в том месте, куда забрасывали первый раз и где прикормили рыбу.

Хочу сразу предупредить, чтобы вы не пробовали наносить метки простыми фломастерами или маркерами, которые продаются в канцелярских принадлежностях - спиртовые красители они быстро выведут леску из строя. Специальные маркеры для лески есть в каталогах почти всех рыболовных фирм, только в наши магазины, к сожалению, они не завозятся из-за отсутствия спроса. Так что маркеры тоже придется заказывать.

О других вспомогательных приспособлениях говорить не буду - если ловите на поплавок, все необходимое у вас уже имеется. Не забудьте только про подсачек - пойманную рыбу, даже маленькую, из-за очень тонкого кончика поднимать матчевой удочкой нельзя ни в коем случае.

По материалам "Российская охотничья газета" Автор В. Прокаев                                                  

Пользовательского поиска